IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Регулировка клапанов и замена масло съёмных колпачков на B12D1, 1,2 16v и Спарке М300 1-1,2л
механик
сообщение 25.11.2012, 7:03
Сообщение #1


АВЕОВОД-постоялец
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 4244
Регистрация: 20.5.2007
Пользователь №: 3405
Спасибо сказали: 1134 раза

Откуда: г. Москва
Регион: Москва



Регулировку клапанов на Спарке и Авео производитель рекомендует производить раз в 150 т. км на Спарке М300 и Авео 1,2л 16кл раз в 100т.км. Следует отметить, что моторы совершенно одинаковые и мотивы производителя в задании разного интервала для регулировки не совсем понятны. Тут явно прослеживается маркетинговая составляющая в привлечении большим межсервисным интервалом.
Всё бы было хорошо, если бы не было отклонений в регулировке клапанов с завода. При замерах на новых моторах зазоров в приводе клапанов присутствуют отклонения как в меньшую, так и в большую сторону. Зазоры проверяют при температуре двигателя +20гр, для впускных клапанов зазор 0,074-0,125мм, для выпускных клапанов 0,245-0,295мм. Постоянно встречаются минимальный зазор на впускных клапанах 0,04-0,06мм, а это крайне мало. На выпускных часто минимальный зазор составляет 0, 14-0,18мм. При этом на Спарке М300 температура включения первой скорости вентилятора охлаждения составляет 108гр. Большие зазоры не так страшны для ресурса мотора и экономичности. Маленькие зазоры не способствует экономичности двигателя, да и ресурс снижается.
Для проверки зазоров на Спарке М300 необходимо демонтировать половину впускного коллектора 9 болтов и клапанную крышку 12 болтов, на Авео более доступно и достаточно снять только клапанную крышку.
Если зазоры не в допуске, на Спарке М300 придётся провести следующие работы, следуя заводским рекомендациям:
- снимаем приводные ремни и шкив К/В( для этого нужно на Спарке М300 опустить мотор, т.к. доступ к болту К\В мешает лонжерон) и помпы 4 болта,
- сливаем масло с поддона двигателя,
- отворачиваем лючок маховика 3 болта
- отворачиваем поддон двигателя и снимаем его 16 болтов и 2 гайки
- отворачиваем 2 болта креплении бочка гидроуселителя и отводим бочёк в сторону(на Спарке М300)
- отворачиваем 2 болта креплении расширительного бочка антифриза и отводим в сторону(на Спарке М300)
- отворачиваем левую опору двигателя от кузова и двигателя и снимаем предварительно вывесив двигатель 4 болта и 2 гайки
- отворачиваем 16 болтов по периметру передней крышки распредвала и снимаем её,
- совмещаем метки на К\В и распредвалах
- отворачиваем гидронатяжитель 2 болта от двигателя предварительно его сжав и зафиксировать чекой
- отворачиваем ось натяжного башмака и снимаем
- снимаем цепь
- отворачиваем крышки распредвалов 20 болтов и снимаем не путая их
- вынимаем валы
- вынимаем толкатели
- при необходимости рассухариваем клапана и меняем колпачки
- после измерения микрометром толщины толкателей, высчитываем толщину новых и устанавливаем подобранные нужной толщины толкатели.
Собираем всё в обратной последовательности, не забыв запастись новой прокладкой клапанной крышки и герметиком.

Итого; для регулировки клапанов нужно открутить, а потом закрутить 100 болтов с гайками, не считая крепления защиты двигателя.
Как видно объем работ сопоставим с объемом работ при среднем ремонте двигателя.

Официальные дилеры не имеют представления о конструкции продаваемой машины и её обслуживанию, и утверждают что в этих моторах стоят гидрокомпенсаторы, но когда им втолковываешь суть конструкции и перечень работ которых надо провести для регулировки клапанов, впадают в ступор подсчитывая стоимость работ, и называют цену за проверку зазоров 2,5-3т.р, а за разборку и регулировку клапанов ценник примерно от 14т.р. Но самое забавное в другом: НИ у одного дилера в России нет регулировочных толкателей, а их 40 размеров. В идеале в запасе должно быть 40 размеров * 16 клапанов = 640 толкателей.
На вопрос если понадобятся толкатели для регулировки, что делать? Отвечают что только на заказ, срок поставки от 1 до 3 месяцев. Видимо в это время владельцу предложат ходить пешком.

Концерн GM создав мотор 1,2 16кл, не позаботился об удобном его обслуживании, речь идёт о регулировке клапанов. Хоть и предусмотрено регулировка раз в 100т.км, но занимает много времени и трудозатрат. Мягко говоря, просто не технологично. При этом сделать обслуживание менее простым производителю было бы совсем не сложно, но тут просто есть политика привязки к дилерской сети по обслуживанию.
Рассмотрим более простой способ по доработке мотора и последующей более простой регулировки клапанов. Но это приведёт к снятию с гарантии, если заметят дилеры.
Снимаем впускной коллектор(на Спарке М300), и клапанную крышку и замеряем зазоры, отворачиваем болты крепления бочка ГУРа и антифриза(на Спарке М300) и отводим их в сторону, а на Авео снимаем воздушный фильтр в сборе, обмываем цепь и звёздочки от масла. Это снизит прилипание стружки при обработке. Накрываем распредвалы со звёздочками и впускной коллектор, прокладываем плотно всё вокруг цепи и звёздочек ветошью, размечаем глубину и ширину будущих полусфер. Диаметр в головке полусфер, должен быть немного меньше диаметра будущих резиновых заглушек, что бы обеспечить гарантированно герметичность и исключить подтёки масла. Мы когда первый раз дорабатывали, использовали угловой редуктор для дрели, для сверления под углом. Если честно, работать, держа дрель и угловой редуктор очень неудобно. Для дальнейшей работы была куплена специально угловая дрель, что позволило ускорить работы, повысило удобство работы и качество работ. И так, зажимаем фрезу в угловую дрель и вырезаем полусферу в передней крышке мотора, это нам позволит открутить и вынуть болты крепления звёздочек распредвалов. Далее пылесосом с узкой насадкой собираем опилки, и после, на всякий случай, обдуваем всё сжатым воздухом, вынимаем ветошь и снимаем с головки тряпку. Далее совмещаем метки в приводе ГРМ, и придерживая по очереди распредвалы ключом от проворачивания, отпускаем от затяжки болты крепления звёздочек. Перед снятием звёздочек необходимо зафиксировать гидронатяжитель цепи в сжатом состоянии, если этого не сделать, и снять звёздочку с распредвала, то пружина гидронатяжителя цепи просто его вытолкнет из корпуса и он упадёт в поддон мотора, и тогда вам гарантировано придётся всё разбирать, чтобы всё собрать на место. Мы для этой цели вставили вороток между башмаком с цепью и среднем креплением передней крышки. Отворачиваем один болт звёздочки (мы начали с впускного распредвала), отворачиваем крышки впускного вала, снимаем их и раскладываем не путая ( крышки пронумерованы), вынимаем вал, и далее вынимаем по очереди толкатели не путая их. Меняем колпачки на впускном валу на 1 и 4 цилиндре, придерживая в натянутом состоянии проворачиваем мотор на 180 градусов и меняем колпачки на 2 и 3 цилиндре. Снова проворачиваем мотор на 180градусов до совмещения меток по первому цилиндру. На внутренней стороне толкателей есть номера. Замеряем толщину толкателей микрометром и высчитываем, насколько нужно уменьшить или увеличить толщину каждого толкателя. С учётом вычислений подбираем и проверяем микрометром новые толкатели, что бы попасть в нужный размер. Устанавливаем подобранные толкатели, каждый на своё место, устанавливаем обратно распредвал с крышками, кроме передней крышки. Ставим на место звёздочку впускного вала и заворачиваем болт её крепления. Теперь приступаем аналогично к выпускному распредвалу. Только теперь обратно ставим и переднюю общую крышку распредвалов, затягиваем болты звёздочек, придерживая валы от поворачивания ключом и убираем вороток (фиксатор гидронатяжителя). Наносим герметик на переднию крышку мотора, вставляем резиновые полу- сферы и наносим герметик сверху резиновых полусфер, устанавливаем клапанную крышку и впускной коллектор. Полусферы можно заказать по коду 96144621, или купить прокладку 96353002 и срезать полусферы с неё.
Есть ещё способ рас прессовки звеньев цепи, если вспомните, так делали ещё на Жигулях. Но от этого метода решили отказаться по нескольким причинам; при каждой регулировке придётся разбирать и собирать цепь, и так же при каждой разборке-сборке будут растягиваться отверстия в звеньях цепи, что сократит срок службы цепи, звёздочек, успокоителя и башмака цепи. Да и гарантировать качественной расклёпки оси звена с 100% уверенностью нельзя, к тому же при расклёпке оси возможна деформация оси. Так же не стоит забывать, что на Жигулях была двух рядная цепь, а тут однорядная. Так что это не наш метод.
Теперь о проверке и настройке перекрытий. Это касается тех, кому хочется нормально настроить мотор, а не ездить на вялом стандарте. Не секрет, что при производстве есть отклонения в деталях, это подтверждено проверкой на многих моторах. Да и сами перекрытия находятся в не оптимальном положении, особенно это относится к 1л моторам, да и на 1,2 не всё так гладко.
Отрегулировав клапана, устанавливаем индикаторы и проверяем перекрытия, если они стоят в не оптимальном положении, снимаем заводские звёздочки и устанавливаем разрезные и уже с ними настраиваем оптимальные перекрытия.
Что это даёт: мотор при правильно установленных перекрытиях, лучше развивает обороты (лучше тянет), при этом сокращается расход топлива.
Фото по переделке можно посмотреть здесь http://photo.qip.ru/...ll/?mode=xlarge


--------------------
.Надо любить свою профессию и всT получится
Мои Координаты


Спасибо сказали:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LiONc
сообщение 27.11.2012, 17:44
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 109551
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль: Aveo 1.2 16v седан
Откуда: Электросталь
Регион: Московская область



Поделюсь некоторым опытом по замене маслосъемных колпачков на моторе B12D1. Мне удалось это сделать, не дорабатывая ГБЦ как описано МЕХАНИКом выше.
Причиной ремонта послужил не хилый, на мой не просвещенный взгляд, жор масла- литра 3 на 10ткм, при компрессии 14,5-15 атм по всем горшкам при пробеге 85ткм.
Для замены МСК понадобится спец. инструмент, с условием, что у рассухаривателя диаметр упорного пятака будет 22-23 мм при длине толкателя дo 200мм, а у напрессовки для МСК внутренний Ф 14,5мм, наружный Ф ≈16 при длине ≈ 100мм. Себе эти приспособы я замостырил с помощью напильника, дрели и болгарки.
Фоток замены колпачков я к сожалению не делал, попробую объяснить суть процесса на картинках МЕХАНИКа. Подробности снятия ДУ, патрубков и клапанной крышки думаю ненужны… Выпускной РВ (на крышках буква Е и установочный номер)- со стороны штанов, впускной РВ (i) – от лобовухи. Итак, разборка и замена МСК:
1. Удерживая р\валы от проворачивания за специальный шестигранник (он между 1м и 2м свечным колодцем, ослабил болты звездочек.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 236.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 433

2. Выставил метки ГРМ как здесь
Прикрепленный файл  2.jpg ( 221.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389

при этом У МЕНЯ при ВМТ колена i-вал ровно на зуб недоехал, а E-вал на зуб переехал. Настоятельно рекомендую усвоить положение меток р\валов еще до разборки, что бы не повторить моих ошибок. Напрасно я замечал надфилем звенья цепи относительно меток шестерен – в процессе возни цепь-подлюка перескочила таки звезду КВ тем самым после введя меня в заблуждение при выставке меток при сборке.
3. Сделал так: прутком Ф12мм (ручкой приспособы) надавил на башмак натяжителя до упора (не до дури) как здесь
Прикрепленный файл  3.jpg ( 210.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347

и удерживая его так, выбрал образовавшуюся слабину цепи ПЕРЕД i-валом повернув за его болт по часовой стрелке. При этом образовалась слабина перед звездой Е-вала.
4. Снял все крышки подшипников Е-вала и, осторожно помогая отверткой, вывел вал из ложа, при этом получив возможность полностью отвернуть болт и снять с него звезду.
5. Снял i-вал прямо со звездой. О ТОМ, ЧТО ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ МОЖЕТ ВЫСКОЧИТЬ СОВСЕМ Я НЕЗНАЛ И МНЕ ЗДОРОВО ПОХОЖЕ ПОВЕЗЛО, ПОТОМУ КАК НИЧЕГО НЕ ФИКСИРОВАЛ. НО ЕСЛИ ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫЛЕТА – НУЖНО ФИКСИРОВАТЬ БАШМАК.
6. Аккуратно (НЕ МАГНИТОМ!!!) извлек все стаканы и разложил их в том же порядке, дабы не перепутать при обратной установке.
7. Дальше как в жигулях. Рассухаривал клапан приспособой. Круглогубцами, захватив колпачек и слегка его покручивая тащил вверх. Новые сажал на всякий случай на герметик (слегка мазал ему зад) и после засухаривал клапан. Заменил так по очереди 8 колпачков на 1м и 4м горшках. ТУТ ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ЗАМЯТЬ ПОСАДКУ СТАКАНА НЕДОПУСТИМО!
8. Что бы не дай Бог, клапана 2го и 3го горшков не провалились в цилиндры, довернул КВ до поднятия 2го и 3го поршней вверх. Без р\валов КВ можно вертеть как хочешь, капана то закрыты. Заменил МСЗ и там.
Самое сложное – установка валов назад. Делал так:
1. Выставив ВМТ на КВ сначала накинул цепь на звезду i-вала, установил сам вал на место (метка - где нужно), а после – его крышки, но до конца их не затянул. Надавив прутком на башмак натяжителя, ослабил натяжку цепи. Выбрал эту слабину, посадив цепь внатяжку на звезду. Метка звезды должна находиться на своем месте. Ослаблять натяжку цепи ЗА звездой нельзя, перескочит зуб КВ и все сначала…
2. Завел под цепь звезду Е-вала с расчетом что метка ее будет на месте.
Прикрепленный файл  4.jpg ( 205.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265

Звезду разместил так, что если смотреть на нее со стороны болтов, то на правой ее части лежит цепь, а левая сторона зубьями лежит снаружи звезды i-вала (именно снаружи, а не за ней). Появилась возможность привернуть к ней вал. Метка естественно должна быть на месте.
3. Снова пытаюсь выбрать слабину в пользу Е-вала (давлю на башмак, дотягиваю за болт i-вала), а после как здесь
Прикрепленный файл  5.jpg ( 210.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177

подталкивая прутком ЗА ЗВЕЗДУ загоняю вал в его ложе с расчетом что метка будет на месте. Давить до дури нельзя, можно испоганить тело ГБЦ, если вал не лезет – лучше все проверить и начать заново. Если метки на месте, то накинуть крышки и слегка притянуть их. Аккуратно прокрутил КВ и убедился в совпадении всех меток.
Я попал на метки раза с 8го, блин.
4. Затянул болты РВалов Привернул все оставшееся.

P.S. Приспособы. Мож сгодится кому smile.gif
Прикрепленный файл  DSC05082.JPG ( 291.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222

Прикрепленный файл  DSC05083.JPG ( 307.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160

Прикрепленный файл  DSC05086.JPG ( 313.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116

Прикрепленный файл  DSC05088.JPG ( 362.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
механик
сообщение 13.7.2020, 3:41
Сообщение #3


АВЕОВОД-постоялец
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 4244
Регистрация: 20.5.2007
Пользователь №: 3405
Спасибо сказали: 1134 раза

Откуда: г. Москва
Регион: Москва



Сняли видео как регулируются клапана на Авео Т250-255 с мотором B12D1 https://www.youtube.com/watch?v=f7CoGIVnm7A&t=1s


--------------------
.Надо любить свою профессию и всT получится
Мои Координаты


Спасибо сказали:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
механик
сообщение 6.12.2020, 14:33
Сообщение #4


АВЕОВОД-постоялец
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 4244
Регистрация: 20.5.2007
Пользователь №: 3405
Спасибо сказали: 1134 раза

Откуда: г. Москва
Регион: Москва





Продолжаем собирать статистику.

На Авео с мотором B12D1 на пробеге 145т.км регулировали клапана, последние 100т.км мотор работал на газу, правда термостатна этом моторе стоит на 88гр. зазоры ушли как в большую сторону, так и в меньшую

Впуск
1 0,09мм
2 0,12мм
3 0,12мм
4 0,14мм
5 0,14мм
6 0,12мм
7 0,08мм
8 0,06мм


Выпуск
1 0,22мм
2 0,22мм
3 0,30мм
4 0,24мм
5 0,32мм
6 0,32мм
7 0,26мм
8 0,22мм
Как видим на впуске 3 клапана и на выпуске 1 клапан в оптимальном размере. У остальных зазоры ушли в разные стороны.


--------------------
.Надо любить свою профессию и всT получится
Мои Координаты


Спасибо сказали:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2021, 20:49

Rambler's Top100